安裝流程：從場勘到試車

整條流程

第 3、5、10 步是分水嶺：它們一旦封進牆裡就幾乎不可逆。 所以在鑽孔之前把這三件事想清楚，比事後補救便宜一個數量級。

一、場勘與定位

最後一項是台灣特有的爭議點。外牆不是自己的， 所以室外機能不能掛在外牆上，由規約或區分所有權人會議決定 公寓大廈管理條例 第 8 條第 1 項 。而冷氣機本身不是建築法所稱的雜項工作物， 沒有建築法規適用；外牆的室外機鐵籠屬於安裝所需的附屬安全設施， 不構成違建 立法院法制局議題研析：建物安裝冷氣相關問題研析 編號 R02186，112 年 8 月 。

二、電源條件

這一段的規定最完整，也最常被跳過——因為安裝冷氣的人與接電的人 常常不是同一種資格。細節在系列的前一篇，這裡只列判斷順序：

1. 銘牌的額定電流與最大電流
2. 連續負載除以 0.8，得到分路額定的下限 用戶用電設備裝置規則 第 38 條第四款、第 39 條第一款
3. 保護額定不得大於導線安培容量 用戶用電設備裝置規則 第 79 條第二項
4. 有沒有設備接地導線，而且與電源同管 用戶用電設備裝置規則 第 290 條

三到五、開孔、基座、配管路徑

開孔要往室外微微向下傾斜。 孔內走的是冷媒管、控制線與排水管， 孔如果水平或往內低，雨水會沿著管子流進室內。

室外機的固定要能承受振動與風壓。 壁掛架的膨脹螺栓要打在結構體上， 不能打在磚縫或粉刷層裡。這是那起致人於死的墜落事故的核心—— 勞檢認定安裝過程未符安全作業規定 立法院法制局議題研析：建物安裝冷氣相關問題研析 編號 R02186，112 年 8 月 。

配管的彎折要少而緩。 銅管彎太急會壓扁，截面積變小、阻力上升； 反覆彎折會讓管壁疲勞。暗管還要考慮以後抽換的可能—— 雖然冷媒管實務上很難更換。

六到八、切管、擴管、鎖接頭

切管要用切管器，不能用鋸的。 鋸會產生銅屑，銅屑進到系統裡會跟著冷媒跑， 最後卡在膨脹閥或磨損壓縮機。切完要去毛邊，而且管口要朝下， 避免屑掉進管內。

擴管的品質決定會不會漏。 喇叭口是銅與銅的錐面直接貼合， 中間沒有任何墊片——密封完全靠金屬變形。

鎖緊要依扭矩。 太鬆會漏，太緊會把喇叭口壓裂——後者更糟， 因為它當下鎖得很緊，漏是後來才發生的。

十一、十二、抽真空與保持測試

這是整個流程裡最容易被省略、而且省略之後最看不出來的一步。

真空泵抽的是空氣與水氣。 水在低壓下沸點大幅下降， 所以抽真空同時也在把管壁上的水分汽化帶走——這需要時間， 不是指針掉到底就完成了。

抽完要關閥靜置。 關掉歧管閥後看壓力表：指針如果慢慢回升， 代表系統有洩漏，或者水氣還在持續汽化。不回升才算通過。

被拿來取代它的做法叫「排空氣」：直接開一點室外機的冷媒， 把管內的空氣「沖」出去。這個做法有三個問題：

而且它同時取消了洩漏測試——沒有抽真空，就沒有那個「指針回不回升」的判斷。

十三、十四、放冷媒、保溫、試車

開閥的順序與工具都有規定，依機型的技術資料。配管長度超過標準時要追加冷媒， 追加量寫在技術資料裡，通常以每米幾公克計。

保溫要包到底。 兩根管子都要，而且要包到機器的接頭處， 不能留一段裸露。

上圖是保溫劣化之後的樣子。台灣的屋外環境對保溫材特別不友善： 紫外線加上高溫高濕，沒有耐候外覆的保溫材幾年就會脆化剝落。

試車要看的不只是「有沒有冷」：

最後一項是實用的判斷法：冷媒是看不見的，但冷凍油看得見。 接頭附近有油漬，幾乎就是漏點。

這篇的範圍

流程是依分離式冷氣的一般安裝實務整理的，各廠牌的技術資料在扭矩值、 真空度、追加冷媒量、開閥順序上各有規定，以該機型的安裝手冊為準。 本篇沒有列出具體的扭矩與真空度數值，因為它們依機型與冷媒種類而不同。 高處作業與電氣作業的資格要求依相關法規辦理。